民间在春天吃一些新鲜蔬菜的习俗，被称为“咬春”。要说起古人餐桌上的“春季第一菜”，韭菜可谓“当仁不让”。这种根如白玉、叶似翡翠、鲜嫩欲滴的家常小菜，是乡野人家最常见的“小家碧玉”，深得百姓喜爱。韭菜在我国有几千年的栽培史，比如《诗经》里就记载有：“四之日其蚤，献羔祭韭。”你想啊，能拿来敬神祭祖的，可不是好东西么？南朝时的文学家兼顶级吃货周颙也是这么认为的，他觉得“春初早韭，秋末晚菘”当为蔬食最胜者。菘指的是白菜，也就是说，早春的韭菜和秋末的白菜，是最鲜嫩可口的，这么一想，还真有点道理，怪不得在古代，人们常以韭菜来招待客人。

　　杜甫在《赠卫八处士》中写道：“夜雨剪春韭，新炊间黄粱。主称会面难，一举累十觞。”春雨淅沥的夜晚，二十多年不曾相见的老友，在战乱的间隙，于故地重逢，主人披蓑戴笠，到菜地里割来头茬的春韭炒菜，并煮了香喷喷的黄粱米饭来招待杜甫。宾主开怀畅饮，虽说粗茶淡饭，却也情真意切、惺惺相惜。由此可见，韭菜不仅是古人桌上的寻常物，更是吃春、下酒的好菜。

　　“尝鲜无不道春笋。”话说喜食韭菜的人固然不少，但偏爱春笋的文人墨客貌似更多，他们除了给肉质脆嫩、鲜甜清香的春笋戴了一顶“蔬中第一珍”的桂冠以外，还留下了不少赞其味美的诗词佳句。诗圣杜甫就曾写诗点赞春笋：“青青竹笋迎船出，日日江鱼入馔来。”意思是说，春笋和江鱼都是时鲜之物，餐桌上的珍品，不可错过。东坡先生也深有同感：“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香。”这个才受牢狱之灾又被贬谪的文学家，初到黄州时，看此城三面绕江，立马联想到定有鲜鱼可食，又因此地多茂竹而鼻端犹似闻到春笋香味。不得不说，这就是一个“吃货”的境界与觉悟，也流露出其善于自得其乐、随缘自适的人生态度。

　　而清代大才子，且以吃闻名于世的李渔，更是对“笋”推崇，在他的《闲情偶寄》中有专门介绍竹笋的章节，详述了笋之美味，及最佳做法：“素宜白水，荤用肥猪。”李渔认为，春笋为“至美之物”，做法简单为好，譬如清水煮笋，只需略加酱油提鲜，就能最大限度地保留笋的鲜味与真趣；若加入过多调味料，则易夺去笋本身之鲜味，反而喧宾夺主了。从这点看来，李渔先生的饮食、烹饪观，倒和现代人的“高端食材往往只需采用最朴素的烹饪方式”这个观点不谋而合。

　　在古人的餐桌上，除了鸡鸭鱼肉、家常时蔬之外，野菜更是桌上的“常客”。其中固然有灾荒、战乱年代，靠野菜充饥，或弥补食物不足的无奈之举，但更多的时候，还是因为野菜本身的美味，让人流连忘返，而荠菜就是其中的佼佼者。中国人吃荠菜的历史，可以追溯到两千多年前，《诗经·谷风》中就记载：“谁谓荼苦，其甘如荠。”但要说将荠菜吃出花样的，还得数苏东坡，他不但好吃，而且还自创了不少名菜，比如东坡肉、东坡肘子、东坡豆腐等等，更有一道以荠菜为主料的“东坡羹”，味道非常鲜美。在写给好友的信中，他自夸：“君若知其味，则陆八珍皆可鄙厌也！”意思是说啊，你要品尝了咱做的“东坡羹”，什么驼峰、口蘑、松鸡之类的“陆八珍”统统都不想再吃了！

　　曾写下咏荠名句“日日思归饱蕨薇，春来荠美忽忘归”的南宋诗人陆放翁，在食荠这块，绝对称得上是东坡的“知音”。他在四川吃到“东坡羹”后大为折服，并写诗赞曰：“荠糁芳甘妙绝伦，啜来恍若在峨岷。莼羹下豉知难敌，牛乳抨酥亦未珍。”大意是说，这个“东坡羹”真是美妙绝伦啊，吃过之后呢，那是浑身畅快，好似峨眉峰上的老神仙。至于什么莼羹加豉、牛乳拌酥之类的俗味，跟它完全不在一个级别。

　　□ 项伟